Iga kodu elektrivõrk peab olema kaitstud – seda teavad kõik, kes seda teemat kasvõi juhuslikult puudutasid. Kuid mitte kõik ei tea, milliseid seadmeid on nendel eesmärkidel parem osta. Lõppude lõpuks tuleb süsteemi iga element arvutada teatud parameetrite järgi. Lisaks ei tea paljud, kui palju poste on erinevateks kaitseteks vaja. Tänane artikkel räägib teile, kuidas valida sissejuhatavat kaitselülitit, jagada juhtmestik rühmadesse, millised AB-d tuleb konkreetsele liinile paigaldada ja kuidas sellised seadmed erinevad üksteisest.
Sissejuhatava masina üldkontseptsioonid
Iga elektrivõrgu kaitse algab juba enne arvestit. Kõige esimene real on sissejuhatav kaitselüliti, mis onkogu süsteemi põhisõlm. Isegi kui teised jaotuskilbis olevad AB-d ebaõnnestuvad, on sellel seadmel lühise korral aega reageerida, enne kui juhtmestiku isolatsioon süttib. Õigesti valitud sissejuhatava masina kiirus on piisav isegi selle järel vooluringis seisva elektrimõõteseadme kaitsmiseks.
220 V pingega tavavõrkude puhul kasutatakse kahepooluselisi sisendautomaate - nelja kontaktiga automaatseid lüliteid. Elektripaigaldiste (PUE) paigaldamise reeglite kohaselt tuleb sisendkaabel katkestada nii nullis kui ka faasis. Seetõttu ei ole siin 1-pooluselised automaatid rakendatavad.
Erinevus noalüliti ja sissejuhatava masina vahel
Selle valdkonna algajate kõige sagedamini küsitud küsimus: kas sisendile on võimalik paigaldada ainult automaatne masin, ilma täiendava noalüliti või partiilülitita? Esmapilgul tundub, et sellised toimingud ei ole PUE-ga vastuolus, kuid probleem pole siin selles, et selline installimine on keelatud. Asi on seadmete disainifunktsioonides.
Nugalüliti või partiilüliti vooluringis ei ole keerulisi elemente, need on lihtsad ja seetõttu töökindlad. Selliste kaitselülitite jaoks pole kindlat arvu tsükleid, mida nad vastu peaksid. Seega, kui plaanite võrku sageli välja lülitada, peaksite sissejuhatava kaitselüliti ette panema koti- või noalüliti.
Miks ei tohiks AB sageli kasutada
Kõrgtehnoloogiliste masinate probleem seisneb selles, et neil on tsüklitena teatud ressurss. Tavaliseltsee võrdub 8000-10 000 kandmisega. See tähendab, et pärast seda lakkab seade täielikult töötamast või lihts alt ei eemalda ülekoormuse või lühise korral võrgust pinget. Kuid see pole veel tõsiasi, et seade peaks vastu pidama tootja lubatud tsüklite arvule. Sellest järeldub, et sageli ei tasu sissejuhatavat kaitselülitit kasutada. Nendel eesmärkidel on parem paigaldada lüliti või kott.
Masinate maksumus ei ole liiga kõrge, kuid keegi ei taha üle maksta, mis tähendab, et kõige õigem on skeem, kus elementide paigutus on järgmine (voo põhjal):
- Noalüliti või pakendilüliti.
- Sissejuhatav masin.
- Elektriarvesti.
- RCD-de, RCBO-de jne juhtmestik
Kui on vaja teha perioodilisi parandusi (1-2 korda aastas), võite kasutada sissejuhatavat kaitselülitit. Kui rikkeid esineb sageli, on parem pinge lülitist või kotist eemaldada.
Kaitseautomaatika 380 V võrkude jaoks
Paljud usuvad, et kolmefaasilisi süsteeme on keeruline ja ebamugav paigaldada. Selline arvamus on aga ekslik. Vastupidi, kui vaadata, siis võib selliseid võrke nimetada kõige lihtsamini paigaldatavateks ja hooldatavateks. Siin on elektriarvesti ette paigaldatud nelja- või kolmepooluseline sissejuhatav kaitselüliti. Ja just kontaktide arvu pärast on spetsialistide vahel pidevad vaidlused. Mõned väidavad, et nullpaus on vajalik, nagu kakahejuhtmelise süsteemiga, samas kui teised, vastupidi, väidavad, et neljas kontakt on ahela täiendav nõrk lüli.
Loogilise mõtlemise korral on parem kasutada neljaklemmilist ahelat sissejuhatava automaatina, kuid praktika näitab, et kõik pole nii lihtne. Kõige sagedamini ebaõnnestub sellise seadme nullkontakt. Mis on sellise probleemi põhjus? Kogenud elektrikud teavad, et põhikoormus langeb nullklemmile - nõrga kontakti korral hakkab esimesena põlema tema. Samas 2 pooluse puhul masinal sellist probleemi pole. Tasub proovida seda välja mõelda.
Miks sisendkaitselüliti 380 V rikki läheb
Enamasti seisneb nullkontakti läbipõlemise või kinnijäämise põhiprobleem vooluringi kokku paneva ja seejärel hooldava elektriku laiskuses või tähelepanematuses. Kahejuhtmelise süsteemi puhul pole nulli koormus liiga suur. Seetõttu töötab masin palju kauem. Kuid 380 V juures koormavad 3 faasi kohe nullkontakti, mis halvasti venitatud klemmide korral saab kaitsevarustusele saatuslikuks.
Sellise "haava" "ravimiseks" peaksite kontrollima kõiki nullkontakte. Mugavaim viis elektrikilbi ülevaatamiseks on uurida seda termokaameraga, mille ekraanil tulevad koheselt nähtavale probleemsed kohad, mille temperatuur on kõrgem. Kuid üksustel on nii kallis varustus, mis tähendab, et peate läbimakõikidel ühendustel ja venitada neid kvalitatiivselt. Erilist tähelepanu tuleks pöörata nullbussile.
Kui revisjon on tehtud ja mõne aja pärast on väljalülitusseade taas rikkis, jääb üle kasutada kõige ratsionaalsemat varianti - paigaldada automaatne sisendlüliti 3P (kolmepooluseline). See on aga lubatud vaid juhul, kui ahelas on rikkevooluseadmed, mis suudavad kaitsta korteris või majas elavaid inimesi elektrilöögi eest. RCD asemel võite kasutada rikkevoolu kaitselülitit (RCB).
Neile, kes soovivad sissejuhatava masina installimise kohta rohkem teada saada, on allpool video, mis selgitab palju.
Kaitsmete nimivoolukoormus
See parameeter valitakse kõigi kodumasinate koguenergiatarbimise põhjal. Kui me räägime tavalisest korterist, siis ületab see näitaja harva 5,5 kW. Sellise koormuse korral oleks parim võimalus kasutada sissejuhatavat kaitselülitit 25A. See väide kehtib aga ainult 220 V võrkude kohta. Kui sisend toimub neljajuhtmelise süsteemi kaudu, siis on sellise masina maksimaalne koormuse indikaator 9,5 kW.
Kuni 5,5 kW võimsusega seadmete toiteks on lubatud kasutada seadmeid nimivoolukoormusega 25 A ja lineaarsetel kaitselülititel, kuid sisendi väljalülitus peab olema suurema jõudlusega.
Mida otsida kaitsekatte ostmiselvarustus
Sissejuhatava kaitselüliti valimisel on oluline mitte ainult selle omaduste õige arvutamine. Ostmisel tuleb olla äärmiselt ettevaatlik, et mitte osta võltsitud tooteid. Esimene samm on visuaalne kontroll. Masina korpus peab olema ühtlast värvi, ilma võõrkehadeta. Valamise ebakorrapärasused peaksid ostjat hoiatama, samuti suured tühimikud "lipu" piirkonnas. Kuid peamine saladus on peidetud ühes külgribast.
Võltsingutootjate põhiülesanne on teenida võimalikult palju raha. Seetõttu ei viitsita lõikuri sisse päris automaatikat paigaldada. Ja siit saate teada. Tõelisel originaalseadmel on küljepaneelil paks kummikork. Kui see välja tõmmata, leitakse selle alt bimetallplaat, mis vastutab ülekuumenemise korral vooluringist pinge katkestamise ja vabastamise eest. Seega tõmmatakse võltsitud toodetele lihts alt näidatud kork - seda pole võimalik avada.
Kui võtate sellise toote lahti (seda ei saa nimetada automaatseks masinaks), leitakse seest ainult kontaktgrupp ilma lisaelementideta, nagu solenoid, varras või plaat. Tegelikult on see tavaline lüliti, mis ei suuda kedagi ega midagi kaitsta.
Kus on parim koht kaitseautomaatika ostmiseks
Paljud kasutajad väidavad, et veebist ostmine on kõige tulusam, kuid see ei kehti täna demonteeritavate seadmete kohta. Tõepoolest, antud juhultoodet on võimatu oma silmaga näha. Selgub, et inimene ostab sea kotis. Kuid mitte ainult korteris või majas elavate inimeste terviseohutus, vaid mõnikord sõltuvad ka inimeste elud ostetud masina originaalsusest. Seetõttu soovitavad eksperdid selliseid seadmeid osta ainult hea mainega spetsialiseeritud ja usaldusväärsetest kauplustest.
Sissejuhatavate kaitselülitite hinnad on madalad (200–1000 rubla), nii et te ei tohiks proovida Interneti kaudu veelgi odavamat toodet leida - tõenäoliselt osutub see madala kvaliteediga võltsinguks.
Kokkuvõtteks
Sissejuhatava masina valimine pole nii keeruline, kui esmapilgul võib tunduda. Peaasi on läheneda talle ettevaatlikult ja ettevaatlikult. Tuleb meeles pidada, et see on viimane kaitseliin. Ja kui juhtub, et ülejäänud automaatika ebaõnnestub, peate lootma ainult sissejuhatavale väljalülitamisele. See tähendab, et kodumeister peab selles sada protsenti kindel olema.
