Elektripaigaldus korteris on töö, mida kõik kodumeistrid ei riski omal käel teha, püüdes seda professionaalide õlule panna. Siiski on ülesandeid, mille jaoks oleks vähem alt häbi spetsialisti kutsuda – nende sooritamiseks pole vaja mingeid oskusi. Nende hulka kuulub faasi ja nulli otsimine pistikupesas ning selle järgnev paigaldamine. Väikesegi kogemusega meistritele selline töö probleeme ei valmista, see on elementaarne. Kuid neile, kes esmakordselt sarnase ülesandega kokku puutusid, on tänane artikkel väga kasulik või vähem alt huvitav.
Miks ma pean teadma faasi- ja nulljuhtmete asukohta?
On inimesi, kes neid mõisteid isegi ei tea, kuid iga endast lugupidav kodumeister peaks mõistma nende mõistete erinevusi. Faasi-, null- ja maandusjuhi määratlus on vajalik pistikupesade õigeks paigaldamiseks. Kui ame räägime harukarbist, siis on ülesanne siin veelgi olulisem. Ilma sellise kontrollita lüliti juhtmestiku loomine ei tööta. Lõppude lõpuks, kui saadate kaitselülitile samad juhtmed kui pistikupessa (faas / null), siis ainus asi, mida kapten saavutab, on lühis.
Määramiseks on mitu võimalust: tuttavast tõeliselt eksootiliseni. Lihts alt ühenduspunkti vaadates saate aru, kus faas ja null pistikupesas ei tööta - GOST ei näe ette nende konkreetset asukohta (paremal või vasakul). Seega tuleks selle probleemiga hoolikam alt tegeleda. Aga kõigepe alt natuke teooriat.
Kust tuleb 220 V?
6 kV tuleb majast lähimasse trafoalajaama kolmefaasilise juhtme kaudu. Just sellel vähendatakse pinget tavapärasele 0,4 kV-ni, jaotades toitekilpide vahel. Null kuvatakse järgmiselt. Alajaama kõik 3 trafo mähist on ühendatud tähega. Sellise ümberlülitusega keskel, kus poolide otsad kokku puutuvad, moodustub töötav null. Pärast selle ühendamist alajaama vooluringiga saadakse kindl alt maandatud null, mis läheb koos kolme faasiga (380 V) majadesse ja korteritesse.
Võib tekkida küsimus: kui on saabunud 380 V (4 juhet), siis miks faas ja null moodustavad pistikupesas 220 V? Siin on kõik lihtne: 380 V on kahe juhtme vaheline pinge, mida nimetatakse faasipingeks. Kui võtame neist ühe asemel nulli, saame lineaarse 220 V. Ainult sel juhul saavad kodumasinad töötada.
Kuidas on määratud korterisse tulevad juhtmed?
Kui räägime skeemidest, siis märgistused on järgmised:
- L – faas.
- N on null.
- PE – maandus.
Südamikud ise on värvikoodiga – kollakasroheline (maapind), sinine või sinine (null), mis tahes muu värv (faas). Elektrikud, isegi vähese kogemusega, teavad, et selle järgimine on kohustuslik. Tõepoolest, lisaks sellele, et tulevikus on mugav paigaldada ja hooldada võrke, võib see päästa kellegi elu. Kahjuks pole pistikupesadel enamasti faasi- ja nullmärgistusi.
Faasi ja nullkontakti määramise meetodid pistikupesadel
Selle probleemi lahendamiseks on mitu meetodit. Lihtsaim (kui väljalaskeava eemaldatakse või klaasist välja tõmmatakse) on värvikood. Ükski elektrik teda aga pimesi ei usalda. Lõppude lõpuks, isegi kui meister on kindel, et enne teda töötas professionaal, on värvimärgistus ainult informatiivne. Enda kindlustunde huvides peaksite ise veel kord üle kontrollima, kus faas ja null on pistikupesas. Seega peate kasutama spetsiaalset varustust, mille hulgas võib olla:
- indikaatorkruvikeeraja neoonil või LED-il;
- multimeeter;
- pilootlamp.
Otsige näidikuga faasi- ja nulljuhtmeid
Selline kruvikeeraja on tööks mugav, isegi kui inimene puutub sellise probleemiga kokku esimest korda. Kontrollimiseks puudutage sõrmega kontakti tema nõelamisttaga asuvale metallplatvormile. Nulljuhiga ega ka maandusjuhiga ei juhtu midagi. Kui see aga faasiga kokku puutub, süttib korpuses olev neoonpirn.
Sellise LED-seadme kasutamisel pole platvormi vaja puudutada. Sellised indikaatorkruvikeerajad on varustatud patareidega ja LED süttib iseenesest. Nende probleem on aga nende kõrge tundlikkus juhtvoolude suhtes. See meetod sobib hästi faasi ja nulli määramiseks pistikupesas, kuid ei aita leida maandusjuhet, kui ühenduspunktist jääb välja ainult 3 juhet.
Otsimiseks testvalgusti kasutamine
See meetod on veidi keerulisem. Selle kasutamiseks vajate lambipirni ja juhtmetega kassetti. Väike kõrvalepõige: kui korteris pole maandust, ei tohiks algajad seda meetodit kasutada - see on üsna keeruline.
Kui olete kasseti ühe juhtme kontaktiga ühendanud, peate kordamööda puudutama kahte teist. Pärast põhikontakti vahetust ja toiminguid korratakse. Tehke sama ka kolmandat korda. Selle tulemusena peate leidma juhtme, mis valgustab lampi, olenemata teisest kontaktist. Sellest saab faas. Kuid kahe juhtmega süsteemiga, ilma maanduseta, peate kõvasti tööd tegema.
Üks kontrolllambi juhtmetest peab olema pikendatud nii, et see ulatuks radiaatori või veevarustustoruni. Pinge kontrollitakse selle ja ühe kontakti vahel. Sära olemasolu või puudumine näitab faasi ja nulli pistikupesasvastav alt.
Kõige usaldusväärsem variant on kasutada multimeetrit
Seadme lüliti tuleb seada vahelduvpinge asendisse mis tahes asendisse üle 250 V. Pärast seda tuleb must sond sõrmedega kinnitada ja punane sond puudutada kordamööda iga kontakti külge. Näidu näidu muutus või noole kõrvalekalle näitab faasijuhet. Nüüd peaksite mõistma, kuidas määrata pistikupesas faas, null ja maandus.
Mõõdetakse paaride vahelist pinget. Üks testitud näitajatest peab olema faas. Madalama pinge indikaator, isegi kui veidi, näitab maandust. Kui ekraanil olevad numbrid on täiesti identsed, tähendab see, et kaitsenullimine on tehtud (null on maandusega ühendatud). Aga kas kõik on õigesti tehtud, on teine küsimus.
Toimingute algoritmi selgemaks muutmiseks on allpool selleteemaline video.
Eksootilisem viis otsimiseks
Huvitav variant määramiseks (kus on faas, kus on pistikupesas null), ilma lisavarustuseta. Töötamiseks on vaja ainult juhet, takistit (1 Mohm) ja … tavalist toorest kartulit. Mõnede silmis on praegu segadus ja umbusk, kuid see on tõesti toimiv meetod.
Üks juhtmetest on ühendatud veetoru või küttega. Selle teine ots on torgatud kartuliviilu sisse. Üks südamik on ühendatud takistiga. Samuti torgatakse see mugula sisse, esimesest traadist 0,5 cm kaugusel. Nüüd ülejäänud otskontakte kontrollitakse kordamööda, iga 1-2 minuti järel. Faasijuhe eraldub reaktsioonina – lõikekohal olev tärklis hakkab vahutama.
Väga oluline! Kui kodumeistril pole sellise tööga kogemusi, on parem see meetod unustada. Selle kasutamine on elektriohutuse eeskirjade täielik rikkumine.
Kuidas ühendada pistikupesa (faas, null, maandus)?
Olles otsustanud juhtmete otstarbe, võite jätkata toitepunkti enda paigaldamisega (kui see puudub). Pistikupesa tagaküljel on kaks kontakti äärtes ja üks keskel. Faasi- ja nulljuhtmed on ühendatud paremale ja vasakule. Nende asukoht ei oma tähtsust, kuid kui kodumeister otsustas iseseisv alt kõik punktid korterisse paigaldada, on parem luua endale konkreetne süsteem. See aitab hiljem ja säästab teid uutest otsingutest. Näiteks saate ühendada kõik pistikupesad vastav alt skeemile: paremal null, vasakul faas
Keskkontakt on ette nähtud maandusjuhtme ühendamiseks – see on ühendatud klambriga, mis on pistikupesa esiküljel selgelt nähtav. Kui kolmas (kollakasroheline) tuum puudub, jääb see tühjaks. Paljud "käsitöölised" soovitavad panna nullkontakti maandusklambrile hüppaja. Mitte mingil juhul ei tohiks seda teha - kui faasijuhtme isolatsioon kodumasina korpusel puruneb, tekib lühis, mis põhjustab seadme rikke. Ja kui samal ajal on null nõrk, võib see põleda. Seejärel seadmega kokku puutudesisegi surm on võimalik.
Järeldus
Faasi ja nulli määramine pistikupesas on lihtne protsess. Ja veelgi enam, selleks ei tohiks kutsuda spetsialisti abi, vaid maksta tema töö eest. Lihtsam on kõike oma kätega teha. Kui aga tööd tehakse ilma paneeli eemaldamata, peaksite olema ettevaatlik ja ettevaatlik. Tuleb meeles pidada, et elektrilöök on ohtlik elule ja tervisele.
